THE POLICE CHIC MAGAZINE: MBFWMadrid

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Madrid celebrará la 72 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Madrid celebrará la 72 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desde el 10 de septiembre.

Con una fórmula híbrida en la que habrá desfiles presenciales, presentaciones digitales y 'performances', la pasarela de Madrid estará marcada por la ausencia de diseñadores consagrados como Teresa Helbig, Juan Vidal, Ana Locking, Roberto Torretta o Pedro del Hierro entre otros.

En esta ocasión la pasarela recorta tanto en número de participantes, 16, como en días, 3, a parte de los desfiles y presentaciones que se harán en el Off y en la plataforma Madrid es Moda.

La Fashion Week Madrid se celebrará del 10 al 13 de septiembre y alternará pasarela y filmsAltas medidas de seguridad en los desfiles presenciales

Los desfiles presenciales, que se celebrarán tanto en Ifema como en lugares muy conocidos de la ciudad, se desarrollarán con las medidas de seguridad que exigen las administraciones, tanto para los que trabajan en la pasarela como para los invitados.

Aunque el calendario oficial comienza el próximo 10 de septiembre en Ifema, antes se verán las colecciones de Roberto Verino, Juanjo Oliva, Jorge Vázquez y 44Studio, enmarcardas en la plataforma Madrid es Moda, un proyecto que se reinventa para apoyar y revitalizar la moda española en estos tiempos de pandemia.

DESFILARÁ FIRMA ESPAÑOLA "OTEYZA" EN LA PASARELA DE PARÍS

La empresa, que bebe de la cultura, el folclore y el regionalismo español, mostrará una nueva colección que respira vanguardia.

La firma española Oteyza desfilará en el calendario oficial de la semana de la moda masculina de París el próximo mes de enero tras ser seleccionada por la Federación Francesa de Alta Costura.

"Es un gran honor desfilar en París entre tantas firmas de altísimo nivel y poder mostrar nuestra trabajo en el escaparate mundial mas importante de la moda", explicó este lunes el director creativo de la firma Paul García de Oteyza.

En una industria de moda masculina cada vez más dinámica y claramente en auge, Oteyza, que beben de la cultura, el folclore y el regionalismo español, mostrará una nueva colección que respira vanguardia.

"Nos enorgullece mucho poder aportar nuestro granito de arena en elevar nuevamente la Moda Española y en este caso la moda masculina al mas alto nivel", añade García de Oteyza.

Esta firma, que ha desfila en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (Mbfwm) y en la feria internacional de moda masculina Pitti Uomo, en Florencia, defiende una sastrería impecable, además de la riqueza de la lana merina y las formas y patrones del vestir español del siglo XVI.

Palomo Spain revoluciona el Teatro Real con escenas de pasión cinegética

Alejandro Gómez Palomo cierra la MBFW Madrid con un desfile inspirado en la caza y sienta en su 'front row' a incondicionales de sus diseños como Pedro Almodóvar o Rossy de Palma

Algunos de los diseños de la colección 'The Hunting' presentada por Palomo Spain en el Teatro Real de Madrid.

Una lección de dadaísmo 'fashion'. Esta es la moraleja que se extracta de la última colección del diseñador Alejandro Gómez Palomo (Posadas, Córdoba, 1992). Con la colección 'The Hunting' (La Caza), su propuesta para el próximo otoño-invierno 2018, ha cerrado el circuito oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y ha puesto de manifiesto por qué sus 'shows' –este es el quinto en solo dos años– congregan a personajes pertenecientes a cualquier ámbito social, político y cultural. Desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quién departió amablemente con un correligionario de la estética 'made in Palomo'. Esto es, pelo peinado con una cresta de dimensiones estratosféricas, botas-calcetín blancas hasta la rodilla y un abrigo de flores perteneciente a 'Hotel Palomo', la línea que el modisto maleno presentó en el Hotel Wellington en septiembre de 2017. Un choque de trenes 'trendy' que demuestra por qué solo en los desfiles de Palomo Spain cualquiera puede presenciar escenas tan impagables como esta.

Y no es la única. Deambular por los salones del Teatro Real de Madrid, lugar elegido por la firma para presentar su última colección, tiene un punto morboso. ¿El motivo? A la legión de 'palomos' que revolotean por las estancias en las que se desfilará 'The Hunting', hay que sumarle la presencia de una incólume Carmen Lomana que, a su edad –y solo ella está en disposición de quitarse años–, habría que sumarle lo bien que le sentaban las transparencias de ese vestido que repite para esta ocasión y que ya lució en una entrega de premios en noviembre pasado. Otro momento irrepetible. Como también lo es descubrir que en esto de la mitomanía no hay nada escrito. Porque el cineasta Pedro Almodóvar o la actriz Rossy de Palma, dos tótems culturales a la par que tardonostálgicos de la Movida, repiten nuevamente como invitados y admiradores confesos de la costura con notas propias de los años 80 que tan bien define al diseñador cordobés. Aunque la ristra de celebridades patrias no acaba con ellos.

Llamar al Salón Verde –uno de los espacios donde se dieron cita algunos de los 800 invitados al 'show'– a su colega Lorenzo Caprile, a actores como Alfonso Bassave (de 10 con su estilismo 'total black' a lo 'llanero solitario'), Eduardo Casanova o Brais Efe, así como a la presentadora Raquel Sánchez Silva o a la chef Samantha Vallejo-Nágera (con un vestido vaporoso de apariencia 'boho'), tiene premio. Esta suerte de festival social, cultural y 'celebritoso' solo es posible gracias a Palomo; porque esto es Spain. Y aquel "is different" que otrora legara Manuel Fraga entronca con lo llamativos, provocadores y apetecibles que resultan siempre los desfiles de este nuevo 'enfant terrible' de la moda patria en cuyo bagaje profesional cuenta con haber vestido ya a personajes como Beyoncé, Miley Cyrus o Rita Ora, entre otras.

De no ser por estas y otras alegrías que dejan tras de sí las atípicas puestas en escena de Palomo, haría tiempo que la industria 'fashion' palidecería. La estética 'genderfluid' que promueve el diseñadorcordobés –quien, además, abrió la Semana de la Moda masculina de París el pasado enero–, le ha granjeado muy buenas críticas entre los expertos del sector. Y el mismo Gómez Palomo es consciente de ello. De hecho, hace escasos meses reconoció a este medio que la moda española estaba muy necesitada de un creador como él. Y bajo el auspicio de una carrera que se vislumbra imparable, el modisto ha conseguido con 'The Hunting' ofrecer a su variopinto público una propuesta tan singular como meditada. Una revolución hecha a su imagen y semejanza y que solo necesitaba un marco tan grandilocuente como las entrañas del Teatro Real, infinitamente menos inhóspito que esa mole de hormigón armado que es el pabellón 14 de la Feria de Madrid (IFEMA) y más acorde con las escenas costumbristas que propone en su última colección.

en esta versión tan 'fashion' de una montería, Palomo Spain utiliza tejidos asociados al vestuario masculino inglés: desde prendas elaboradas en tweed, pasando por estampados de tartán, así como tafetanes iridiscentes, terciopelos y un sinfín de drapeados que recrean la poco convencional factura del cordobés. Una alegoría estética que sería incomprensible sin la singular colección de sombreros que ha exhibido en su 'show'. Para ello, ha trabajado junto al sombrerero sevillano Tolentino cuyas chisteras, gorras de fieltro, capelinas, sombreros de ala corta, así como el tradicional modelo napoleónico han puesto la nota maximalista a este fantasioso catálogo de diseños.

Hannibal Laguna Primavera - Verano 2018

Hannibal Laguna celebra sus 30 años en la moda con una nueva colección de costura y perfumes 'Hannibalissimo': "Quería evitar hacer una retrospectiva; prefiero la idea de abrir una ventana al futuro desde un pasado rico en ideas. Es un auténtico privilegio», explica en backstage.

El nombre de la colección es obra de su musa y amiga íntima Paz Vega, que siempre que le realiza un encargo por mail encabeza el correo con este asunto: "Son muchos los amigos que ya me llaman así". Sin embargo, la actriz sevillana no es la única clienta VIP con la que el diseñador venezolano cuenta en su palmarés -ni mucho menos-: de Rocío Jurado a Adriana Karembeu, pasando por Marta Sánchez para llegar a la mismísima Demi Moore o la diva Victoria Beckham que le pidió prestado un vestido a Clara Courel para asistir a los London Fashion Awards: la lista es interminable.

Con Hannibalissimo, Laguna reivindica su impronta: preciosismo y ultrafeminidad son los códigos que bien le han valido tres décadas de éxito en la moda. Todo comenzó con una flor de tela, la primera que realizaría en el taller de costura que su madre tenía en Caracas. Por esta razón, para la próxima primavera-verano 2018, sus vestidos de noche emergen de un delicado universo floral de formas y colores. Piezas al bies en tejidos calados, pintados a mano y bordados en hilo de seda, perlas y cristal.

Su primer desfile fue en el Miami de 1988 y desde entonces siempre se ha mantenido al margen de las tendencias con un estilo propio que declaró la guerra al minimalismo en los 90; fiel a sí mismo.

Para celebrar este aniversario, nace Hannibal Laguna Parfums, una colección de seis fragancias inspiradas en las históricas pasarelas de la casa: «Siempre que creaba una colección, imaginaba el perfume de la mujer que me inspiraba. A veces era un recuerdo de infancia, otras, tan solo el sutil aroma de una desconocida que pasaba por mi lado. Crear a través del perfume es una experiencia fascinante para celebrar estos 30 años», concluye Laguna.

Juan Vidal Primavera Verano 2018

Este es el Hawái de las páginas de publicidad de los años 50. También el Hawái del fotógrafo Brett Weston.

Juan Vidal nos explica que se ha inspirado en las fotografías de los años 50 que promocionaban el turismo más sedativo y placentero, y que ha recurrido a los tópicos hawaianos: "los tótems Tiki de Hawái, las bailarinas Hulas con sus faldas de rafia y sus lei de flores prendidos al cuello", creando así una colección a medio camino entre lo idílico y lo exótico, con referencias también al Technicolor y a aquel Elvis Presley "que dotaba de romanticismo tropical a este paraíso multicolor".

En los materiales, una sarga técnica de superficie acuosa recrea los destellos del océano, mientras que la rafia étnica se convierte en protagonista frente a la organza de seda, el marroquine de viscosa, el algodón y el popelín. Los estampados, inspirados por Ellery J. Chun (inventor de las camisas hawaianas), rescatan los motivos tropicales y la omnipresente flor de Hibiscus. Respecto a la paleta de color, el diseñador recrea los atardeceres, las playas doradas y los colores afrutados propios de la explosión exótica de Hawái; todo ello, en siluetas donde predominan los vestidos y faldas pareo, además de los pantalones de líneas suaves en organza de seda transparente y los "volantes Hula" que Vidal ha creado a base de rafia, y que sumaban al explosivo componente visual un sonido inconfundible. Bienvenidos a la aventura hedonista de Juan Vidal.

Juan Vidal y Samsung se han unido en la presentación de la colección: desde el taller hasta la propia pasarela y desfile pasando por el backstage, la cámara Samsung Gear 360 ha rodado el proceso de creación completo de la colección con el objetivo de ofrecer al espectador una experiencia única en primera persona.

Ágatha Ruiz de la Prada Otoño Invierno 2017-2018

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El desfile de Ágatha Ruiz de la Prada ha sido muchas cosas, pero sobre todo ha sido la revancha más festiva, elegante, optimista y pop del mundo. Ya me habían advertido en el backstage que la música del show era muy importante. Así que veamos la playlist completa: Espectacular, de Fangoria; No tengo miedo, de Astrud; Fotonovela, de Iván; Mentiras, de María Daniela y su sonido láser; Cuando dos electrones chocan, de La Prohibida; y Dramas y Comedias, de nuevo de Fangoria. Poco más que añadir, ¿no?

Pero por si acaso aún hubiera que subrayar algún mensaje, ahí estaban las prendas para hacerlo. No es casualidad que la primera expresión que han usado los miembros del equipo de la diseñadora para referirse a la colección haya sido ‘fiestón’. Y la verdad que el sufijo aumentativo no era nada exagerado, al contrario: no hay una palabra más exacta para referirse a la hiperbólica jarana que Ágatha ha organizado hoy en Ifema.

Y lo ha sido en el sentido más literal de la palabra, es decir, los looks están pensados para que los invitados sean elementos activos de esa loca celebración: hay vestidos con forma de cupcake, de tarta y de donut; hay looks llenos de confeti y cubiertos de macarons multicolores, hay algunos cubiertos con serpentinas, como si la chica que los lleva hubiera sido la última en irse a casa; hay copas de champán, hay tartas nupciales (sin novios, eso sí), hay regalos y hay globos con forma de corazón. Es decir, toda la iconografía y losclichés que puedan existir alrededor del concepto 'celebrar' estaban ahí, magistralmente transformados enormes vestidos.

“Ágatha es una persona que tiene una energía increíble y esta temporada la ha transformado en una mega fiesta”, decía un miembro de su equipo aludiendo veladamente al momento personal que ha vivido recientemente la diseñadora, que ha estado acompañada en todo momento por sus hijos, Cósima y Tristán.

Y, como cualquier fiesta que se precie, los preparativos llevan meses de trabajo. Algunos vestidos han llevado más de una semana completa de trabajo para poder hacerse realidad, ya que el tratamiento de los tejidos, los volúmenes y los detalles ornamentales exigían unas técnicas de montaje muy avanzadas. Pero todo sea porque la fiesta más importante del mundo (y puede que de tu vida) salga a la perfección. Y así ha sido.

Juan Vidal Otoño / Invierno 2017-2018

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Las mujeres y Juan. Las colecciones del diseñador siempre llevan el nombre de una, su musa invisible, la chica que envenena sus sueños. Pero esta vez, aunque también hay una mujer en esta historia, todo es distinto. En La belle Marie qui fume hay una chica pero, por primera vez, no es solo ella.

Las referencias pictóricas a Gustav Klimt, Alfons Mucha y Aubrey Beardsley son omnipresentes en casi todos los diseños: todo es dorado, negro y verde musgo; hay sutiles detalles de inspiración oriental, plumas que se escapan delicadamente de las costuras, interminables vainicas que se unen para formar nuevos tejidos y patchwork, mucho patchwork, que sirve como metáfora perfecta para hilvanar todos esos recuerdos distintos. Todo envuelto en una niebla narcótica decadente y elegante hasta el infinito.

Las piezas de bisutería –enormes, exuberantes y anárquicas– resultan mucho más ligeras de lo que cabría esperar en un primer momento y complementan la fotografía melancólica y un poco burguesa del desfile. Es como si hoy hubiéramos visto una versión menos complaciente, más turbadora pero igual de elegante del ADN del diseñador. El Art Noveau y las vanguardias plásticas de principio de siglo nunca se revisitaron de manera tan fiel; el retrato de principio de siglo XX nunca fue tan siglo XXI. Que María siga fumando, que María siga soñando.